Quelle frénésie de temples nous voilà… et il y a encore Madurai, où en plus du marché aux fleurs, nous visiterons le palais Thirumalai Nayaka et l’imposant temple Meenaskshi Amman, l’un des plus grands d’Inde et qui bouillonne de ferveur, dans l’après-midi.
De Trichy à Madurai
De Trichy à Madurai, nous nous sommes déplacés tôt le matin sur une autoroute indienne qui roule à une vitesse différente. Il n’y a pas de huttes délabrées comme nous l’avons vu dans l’Inde rurale, mais plutôt des usines et des bâtiments commerciaux disséminés dans la campagne. Parce qu’il y a beaucoup de campagnes, quelques rizières, quelques palmiers, mais surtout des campagnes improductives, sans forêts ni cultures, il n’y a que des buissons, et vous ne comprenez pas comment il est possible que tant de gens vivent dans la misère en partant, la campagne inculte.
A la radio, nous alternons la musique classique indienne, notamment la musique du sud de l’Inde, nous rattrapons les idoles indiennes tandis que Shankar s’intéresse aux sons classiques indiens.
Il nous a fallu un peu plus de deux heures pour y arriver depuis Trichy sous la pluie et avec peu de circulation un dimanche matin. Il s’agit d’une autoroute à péage particulière, car à tout moment une moto peut apparaître dans la direction opposée sur l’accotement. Tout est très plat et on aperçoit d’immenses étendues vertes qui disparaissent à l’horizon. À certains endroits, je m’arrêterais pour prendre des photos afin de représenter ces paysages caractérisés par des rizières et des cocotiers inondés, mais il ne me semble pas approprié de demander au conducteur de s’arrêter sur ces routes. Je ne veux pas contribuer au désordre.
Maduraï
Madurai est une autre ville profondément religieuse du sud de l’Inde. Son origine est très ancienne. Il y a déjà 2 000 ans, écrivains et poètes se rencontraient ici, des rencontres qui jetèrent les bases de la culture tamoule. Entre le VIIe et le XIIIe siècle, elle fut la capitale des Pandayas et plus tard la capitale des Nayaka entre les XVIe et XVIIe siècles. Bref, la culture, l’art, la religion et le commerce ont marqué et continuent de guider son histoire et la vie quotidienne de ses habitants.
Marché aux fleurs de Madurai
Notre atterrissage à Madurai nous laisse au marché aux fleurs. Les fleurs constituent un commerce important dans la région et les vendeurs et acheteurs des environs viennent sur ce marché. Et les fleurs sont fondamentales dans leur vie, pour décorer, pour offrir…… Nous déambulons dans les étals où ils vendent des pétales au poids ou des fleurs entières, ou encore des guirlandes qu’ils préparent sur place. C’est un art d’enfiler les pétales, et ils le font avec une habileté incroyable, presque sans regarder, hommes et femmes. Pour moi, c’est une bonne expérience visuelle, colorée et odorante.
Palais de Thirumalai Nayakan
Shankar nous propose de s’arrêter au musée Ghandi, mais nous précise que son intérieur n’expose que des photos et des documents et n’est pas intéressant. Nous avons fait confiance à ses conseils et nous sommes donc dirigés directement vers le palais Thirumalai Nayaka. Ce palais a été construit au XVIIème siècle par un roi Nayaka. Vous payez un petit droit d’entrée ainsi qu’un appareil photo. Et vous n’êtes pas obligé d’enlever vos chaussures.
Une grande partie du bâtiment n’existe plus, mais la construction existante donne encore une idée de la puissance majestueuse et du luxe avec lesquels régnaient les rois Nayaka. De la partie préservée se distinguent la cour Swarga Vilasem, la salle du trône et la salle de bal.
La cour du palais est magnifique, entourée de colonnes et d’arcs. Son architecture islamique nous choque lorsqu’elle se mêle aux traits hindous des gens et à leurs vêtements uniques.
La salle du trône est triste. Il est dans un état de conservation pitoyable qui n’a rien à voir avec la grandeur du passé. Il est clair qu’il faut de l’argent pour la rénovation.
La décoration de la salle de bal, aujourd’hui transformée en musée, est également saisissante. Il expose des statues en bronze et en pierre, même s’il est inévitable de regarder les détails de ses murs décorés de sculptures d’animaux, qui ont vécu à des époques plus glorieuses.
Une fois la visite terminée et comme les monuments ferment à midi, il est temps de manger et de se reposer, comme toujours à l’hôtel.
Temple de Shree Meenaskshi Amman
Nous nous dirigeons vers le temple Meenakshi Amman dans l’après-midi dès l’heure d’ouverture (16h00). Shankar nous a conseillé de visiter ce temple avec un guide de temple pour comprendre son ampleur dans l’hindouisme et a trouvé un de ses amis pour nous accompagner. Nous avons été très satisfaits des explications du guide. L’entrée est gratuite mais vous devez passer une fouille policière exhaustive pour y accéder. Il est interdit d’entrer avec un appareil photo, un téléphone portable ou tout autre appareil électronique, pas même un bracelet ou une montre électronique. La photographie est strictement interdite.
Il s’agit d’un lieu immense, l’un des plus grands temples de l’Inde, et son intérieur regorge d’activités. Comme il a plu le matin, nous devons à nouveau nous enduire les pieds avec une trace dégoûtante mélangée à de l’urine et des excréments. Ces gens gagnent le paradis, parce que…. marcher tous les jours avec les pieds pleins de croûtes….Cette saleté doit rester imprégnée sur la plante du pied et ne peut être enlevée avec quoi que ce soit.
Les fidèles viennent recevoir des bénédictions dans ce temple consacré à Meenakshi, c’est-à-dire Parvati, épouse de Shiva. Ceux qui ne paient pas doivent faire la queue pendant des kilomètres, voire au moins deux heures. Ceux qui paient passent par la “voie rapide” et accèdent en peu de temps au brahmane qui les bénit. De l’autre, il y a les vaches, soignées dans une sorte d’étable. Ils ont été offerts par des personnes fortunées aux prêtres. Les moins aisés achètent simplement des herbes pour nourrir les vaches afin qu’elles produisent du bon lait pour les brahmanes.
Accompagnés du guide nous visitons les salles autorisées aux visiteurs. Il faut tenir compte du fait que certaines chapelles ont un accès restreint aux hindous. Les gens s’arrêtent autour du grand étang, c’est un endroit assez paisible.
Devant les autels et les petites figures de dieux, les fidèles s’inclinent. Certains bougent de manière compulsive, d’autres font des pompes en étant allongés sur le sol. On pourrait dire que le temple fait également office de lieu social.
Colonnes, statues, tableaux… c’est une décoration tellement ornée qu’elle en est bouleversante. Les 14 tours extérieures (Gorupams) affichent des milliers de statues aux couleurs vives. Ce n’était pas ainsi à l’origine, mais le tableau a été incorporé à la fin du 20e siècle. Le temple d’origine remonte au 7ème siècle et a ensuite été reconstruit par chacune des dynasties.
Tout est immense. La salle des 1000 colonnes est impressionnante. Vous devez payer une petite contribution de 50 roupies pour accéder à ce séjour. C’est aujourd’hui un musée de sculpture, même si le plus extraordinaire est l’ensemble de colonnes en pierre sculptées de différentes figures.
Aujourd’hui, nous nous sommes débarrassés des selfies. Interdire la photographie dans le temple présente des avantages.
Après une semaine au Tamil Nadu, je me retrouve avec une impression de temples. Quelle saturation après avoir visité je ne sais combien de temples de siècles et de styles architecturaux différents. On peut dire qu’ils ont tous en commun l’art de la pierre représenté dans de nombreuses statues et reliefs. Demain nous allons profiter de la nature du Kerala, des paysages verdoyants de ses collines.
Marché de Madurai
Nous avons terminé la journée par une promenade dans le marché, toujours animé d’activités nocturnes.
