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Quelle frénésie de temples nous voilà… et il y a encore Madurai, où en plus du marché aux fleurs, nous visiterons le palais Thirumalai Nayaka et l’imposant temple Meenaskshi Amman, l’un des plus grands d’Inde et qui bouillonne de ferveur, dans l’après-midi. De Trichy à Madurai De Trichy à Madurai, nous nous sommes déplacés tôt le matin sur une autoroute indienne qui roule à une vitesse différente. Il n’y a pas de huttes délabrées comme nous l’avons vu dans l’Inde rurale, mais plutôt des usines et des bâtiments commerciaux disséminés dans la campagne. Parce qu’il y a beaucoup de campagnes, quelques rizières, quelques palmiers, mais surtout des campagnes improductives, sans forêts ni cultures, il n’y a que des buissons, et vous ne comprenez pas comment il est possible que tant de gens vivent dans la misère en partant, la campagne inculte. A la radio, nous alternons la musique classique indienne, notamment la musique du sud de l’Inde, nous rattrapons les idoles indiennes tandis que Shankar s’intéresse aux sons classiques indiens. Il nous a fallu un peu plus de deux heures pour y arriver depuis Trichy sous la pluie et avec peu de circulation un dimanche matin. Il s’agit d’une autoroute à péage particulière, car à tout moment une moto peut apparaître dans la direction opposée sur l’accotement. Tout est très plat et on aperçoit d’immenses étendues vertes qui disparaissent à l’horizon. À certains endroits, je m’arrêterais pour prendre des photos afin de représenter ces paysages caractérisés par des rizières et des cocotiers inondés, mais il ne me semble pas approprié de demander au conducteur de s’arrêter sur ces routes. Je ne veux pas contribuer au désordre. Maduraï Madurai est une autre ville profondément religieuse du sud de l’Inde. Son origine est très ancienne. Il y a déjà 2 000 ans, écrivains et poètes se rencontraient ici, des rencontres qui jetèrent les bases de la culture tamoule. Entre le VIIe et le XIIIe siècle, elle fut la capitale des Pandayas et plus tard la capitale des Nayaka entre les XVIe et XVIIe siècles. Bref, la culture, l’art, la religion et le commerce ont marqué et continuent de guider son histoire et la vie quotidienne de ses habitants. Marché aux fleurs de Madurai Notre atterrissage à Madurai nous laisse au marché aux fleurs. Les fleurs constituent un commerce important dans la région et les vendeurs et acheteurs des environs viennent sur ce marché. Et les fleurs sont fondamentales dans leur vie, pour décorer, pour offrir…… Nous déambulons dans les étals où ils vendent des pétales au poids ou des fleurs entières, ou encore des guirlandes qu’ils préparent sur place. C’est un art d’enfiler les pétales, et ils le font avec une habileté incroyable, presque sans regarder, hommes et femmes. Pour moi, c’est une bonne expérience visuelle, colorée et odorante. Palais de Thirumalai Nayakan Shankar nous propose de s’arrêter au musée Ghandi, mais nous précise que son intérieur n’expose que des photos et des documents et n’est pas intéressant. Nous avons fait confiance à ses conseils et nous sommes donc dirigés directement vers le palais Thirumalai Nayaka. Ce palais a été construit au XVIIème siècle par un roi Nayaka. Vous payez un petit droit d’entrée ainsi qu’un appareil photo. Et vous n’êtes pas obligé d’enlever vos chaussures. Une grande partie du bâtiment n’existe plus, mais la construction existante donne encore une idée de la puissance majestueuse et du luxe avec lesquels régnaient les rois Nayaka. De la partie préservée se distinguent la cour Swarga Vilasem, la salle du trône et la salle de bal. La cour du palais est magnifique, entourée de colonnes et d’arcs. Son architecture islamique nous choque lorsqu’elle se mêle aux traits hindous des gens et à leurs vêtements uniques. La salle du trône est triste. Il est dans un état de conservation pitoyable qui n’a rien à voir avec la grandeur du passé. Il est clair qu’il faut de l’argent pour la rénovation. La décoration de la salle de bal, aujourd’hui transformée en musée, est également saisissante. Il expose des statues en bronze et en pierre, même s’il est inévitable de regarder les détails de ses murs décorés de sculptures d’animaux, qui ont vécu à des époques plus glorieuses. Une fois la visite terminée et comme les monuments ferment à midi, il est temps de manger et de se reposer, comme toujours à l’hôtel. Temple de Shree Meenaskshi Amman Nous nous dirigeons vers le temple Meenakshi Amman dans l’après-midi dès l’heure d’ouverture (16h00). Shankar nous a conseillé de visiter ce temple avec un guide de temple pour comprendre son ampleur dans l’hindouisme et a trouvé un de ses amis pour nous accompagner. Nous avons été très satisfaits des explications du guide. L’entrée est gratuite mais vous devez passer une fouille policière exhaustive pour y accéder. Il est interdit d’entrer avec un appareil photo, un téléphone portable ou tout autre appareil électronique, pas même un bracelet ou une montre électronique. La photographie est strictement interdite. Il s’agit d’un lieu immense, l’un des plus grands temples de l’Inde, et son intérieur regorge d’activités. Comme il a plu le matin, nous devons à nouveau nous enduire les pieds avec une trace dégoûtante mélangée à de l’urine et des excréments. Ces gens gagnent le paradis, parce que…. marcher tous les jours avec les pieds pleins de croûtes….Cette saleté doit rester imprégnée sur la plante du pied et ne peut être enlevée avec quoi que ce soit. Les fidèles viennent recevoir des bénédictions dans ce temple consacré à Meenakshi, c’est-à-dire Parvati, épouse de Shiva. Ceux qui ne paient pas doivent faire la queue pendant des kilomètres, voire au moins deux heures. Ceux qui paient passent par la “voie rapide” et accèdent en peu de temps au brahmane qui les bénit. De l’autre, il y a les vaches, soignées dans une sorte d’étable. Ils ont été offerts par des personnes fortunées aux prêtres. Les moins aisés achètent simplement des herbes pour nourrir les vaches afin qu’elles produisent du bon lait pour les brahmanes. Accompagnés

Sur la route de cette journée à travers le sud de l’Inde, nous nous déplacerons de Kumbakonam à Tanjore pour visiter le palais royal et le temple de Brihadishvara, dont la dévotion religieuse nous impressionne une fois de plus. Dans l’après-midi, nous visitons la ville de Trichy, où nous avons l’occasion de voir le temple Ranganatha et le Rock Fort situé au sommet d’un promontoire rocheux. De Kumbakonam à Tanjore Les paysages de végétation luxuriante, de champs verdoyants et de palmiers nous transportent à travers des paysages tropicaux. Pourtant, les maisons pauvres et les klaxons des véhicules nous rappellent que nous sommes en Inde. Nous nous dirigeons vers Tanjore depuis Kumbakonam et nous avons traversé la rivière sacrée Kaveri une route étroite dans des conditions pas très bonnes. Il a plu pendant la nuit et continue de pleuvoir, et les routes sont inondées, surtout lors du passage dans les villes. Je ne veux pas imaginer ce que cela doit être pendant les moussons, sûrement peu pratique. Les bus deviennent nerveux et klaxonnent continuellement pour céder le passage. J’imagine que leurs différents sons ont des significations différentes et sont utilisés selon les cas. Ils ont aussi de petites lumières qui les éclairent comme des arbres de Noël. Nous avons constaté lors du voyage que la société indienne a changé, notamment dans les villes. Les femmes des classes aisées vont à l’université, font du sport et reçoivent soi-disant une formation comparable à celle des hommes. Cela n’arrive pas encore dans la société rurale des petites villes où la seule possibilité pour les filles est généralement de se marier très jeunes. Thanjavur ou Tanjore La pluie continue alors que nous atteignons Thanjavur ou Tanjore. Cette ville du Tamil Nadu était autrefois la capitale de trois dynasties : Chola, Nayaka et Maratha. C’est aujourd’hui une petite ville d’un peu plus de 200 000 habitants située à environ 350 km au sud de Chennai. Non seulement c’est un centre religieux important de l’hindouisme, mais il possède également un style de peinture exclusif. Visite du Palais Royal de Tanjore Le Palais Royal de Tanjore fut la résidence des Nayaka puis des Maratha entre le XVIe et le XIXe siècle. Le visiter ne m’excite pas. Dans certaines salles, ils exposent des sculptures, des peintures ou des objets divers. Le plus intéressant est peut-être la collection de manuscrits sur feuilles de palmier. Certains enfants se précipitent pour me demander des selfies. Les selfies font fureur en Inde. Ils possèdent un téléphone portable depuis qu’ils sont très jeunes. Ils nous ont embrassés pour prendre des photos dans différentes poses. Je commence à en avoir marre du sujet. Visite du temple de Brihadishwara La ville de Thanjavur était fortifiée comme une forteresse, le fort de Shivaganga, et ces murs sont très bien visibles depuis le prochain monument que nous avons visité, le temple de Brihadishvara. Ce temple est considéré comme le couronnement de l’architecture Chola et a été déclaré site du patrimoine mondial. Il fut achevé en 1010 et consacré à Shiva. L’entrée est gratuite car il s’agit d’un sanctuaire fréquemment visité par les fidèles hindous et les rites religieux y sont continuellement célébrés, comme ce fut le cas à notre arrivée. Je sais que c’est un monument très important d’un point de vue historique et artistique, puisque ses reliefs et inscriptions sont des livres d’histoire qui représentent des scènes de la société et des croyances de l’époque. Mais à ce stade du voyage, j’étais déjà saturé de visites de tant de temples. Et il est plus inconfortable de marcher pieds nus sur un sol gorgé d’eau où l’on sait que l’urine, les crottes d’animaux et autres saletés s’accumulent. En se promenant à couvert dans le déambulatoire décoré de peintures Chola, on apprécie la taille imposante de l’enceinte composée du temple pyramidal principal et d’autres temples secondaires. La musique passait par les haut-parleurs et remplissait toute la pièce. Je crois qu’il exerce un pouvoir hypnotisant et que les gens entrent en transe en priant d’autel en autel, même si le point qui concentre le plus de ferveur est la statue de la vache, la pierre Nandi. L’air était irrespirable lorsque nous sommes entrés dans la pièce principale. Ils effectuaient une cérémonie avec du feu et la fumée diluait l’air mélangée à des senteurs d’essences. Peut-être s’agit-il d’un autre effet sédatif, les gens semblent drogués, en transe, même les très jeunes enfants sont amenés à prier les étranges personnages à quatre bras ou à trompe d’éléphant. Ces divinités ont quelque chose d’effrayant. À l’extérieur du temple, des musiciens jouaient des trompettes et des tambours tandis que des brahmanes offraient des noix de coco et des fleurs dans le déambulatoire. Nous étions absorbés par la cérémonie. La pyramide se reflète dans le sol humide, sur lequel déambulent les fidèles pieds nus. Il est clair que les figures pyramidales ne manquent dans aucune religion comme symbole de l’ascension vers la divinité. Les saris féminins envahissent la scène, l’embellissant de dizaines de couleurs. Les pieds bien sales nous récupérons nos baskets car nous continuons vers Trichy. Trichy : Temple de Ranganatha et Rock Fort (Ucchi Pillayar Temple) Nous avons laissé derrière nous les routes secondaires pleines de nids-de-poule pour emprunter une sorte d’autoroute à péage à 2 voies qui nous amène à Trichy en moins d’une heure. Cette ville de l’état du Tamil Nadu est aussi appelée Tiruchirapali ou Tiruchi. Nous avons faim et nous nous arrêtons dans un restaurant proposant de la cuisine indienne mais pas végétarienne. Nouilles aux crevettes et poulet frit au citron juste un peu épicées, Il résiste bien et la nourriture est également assez savoureuse. Ils nous ont assis à la même table devant deux Indiennes qui nous regardent de travers pendant que nous mangeons. Seulement, on nous donne des assiettes et des couverts, et nous attirons l’attention. Tous les autres clients sont indiens et mangent de manière traditionnelle, avec leurs mains et dans leurs assiettes en feuilles de bananier bio. Installation à l’hôtel et dans l’après-midi, il est

Nous quittons Pondichéry pour nous diriger vers Kumbakonam, en nous arrêtant à Chidambaram et Gangaikonda pour visiter les temples Chola du Tamil Nadu. Nous continuons le voyage des temples dans la ville sacrée de Kumbakonam. Ce sont des monuments historiques, mais aussi des sanctuaires vivants d’une ferveur religieuse impressionnante dans lesquels on vit des scènes bouleversantes. De Pondichéry à Chidambaram Comme toujours, le chauffeur nous attend ponctuellement à l’hôtel et passe en revue le programme de la journée pour s’assurer de notre satisfaction. Nous avons pris la sortie de Pondichéry aux heures de pointe, à 8h30. C’est l’heure d’entrer à l’école et les enfants sont tirés à quatre épingles, parfaitement soignés et en uniforme. Les millions de motos qui envahissent les rues et semblent danser en dribbles incroyables circulent de manière moins ordonnée. Les Indiens n’auront rien d’autre, mais tout le monde possède un téléphone portable et une moto. Le chaos de la circulation ne s’arrête pas même en quittant la ville. Nous traversons une autre ville, elle aussi encombrée par la circulation. Tout est très amusant, c’est comme être dans un film. Les bords de la route sont toujours des lieux de surprise et d’attention, pleins de marchés continus. Dans une zone, ils se consacrent à la fabrication de cordes avec de la fibre de noix de coco. Nous sommes venus voir comment ils fonctionnaient. Non seulement cela ne semblait pas les déranger, mais ils semblaient même apprécier notre présence. Ils écorchaient les fils de noix de coco, les attachaient ensemble pour les tresser, les faisaient passer dans une machine à manivelle, puis installaient leurs stands sur la route pour vendre les cordes. Tout ce que vous pouvez imaginer peut être vendu au bord de la route, même de petites brindilles d’arbres, parmi des paysages plats de rizières et de palmiers. Temples Chola de Chidambaram, Gangaikonda et Kumbakonam Parmi les trois temples Chola prévus aujourd’hui et inscrits au patrimoine mondial, le premier est le temple Nataraja, situé à Chidambaram. Ensuite, nous visiterons le Cholapurabam à Gangaikonda et le temple Airavatesvara à Kumbakonam. Visite du temple Nataraja à Chidambaram L’entrée est gratuite et bien qu’il s’agisse d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il n’est pas géré par le gouvernement indien mais par les brahmanes. C’est l’un des temples construits par la dynastie Chola et remonte au 9ème siècle. Il semble que toute la vie de Chidambaram tourne autour de ce temple. De nombreux stands de rue vendent des fleurs, des perles à enfiler ou tout autre produit à offrir. Si il y a quelques jours nous avions vu le temple Ekambereshvara à Kanchipuram, qui représentait l’élément terre au sein des cinq lingas sacrés de l’hindouisme, en l’occurrence, le temple Nataraja à Chidambaram représente l’éther. Son intérieur est coloré, comme c’est typique du Tamil Nadu. Des statues peintes en couleurs sont calquées sur les différentes tours extérieures. La taille de ce temple est impressionnante, tant à l’esplanade extérieure qu’à l’intérieur du temple principal. Entrer dans ce sanctuaire sombre est presque intimidant. Il est impressionnant de se promener parmi les colonnes sculptées de statues de dieux ou d’animaux. C’est une atmosphère de ferveur totale dans laquelle on se laisse attirer par la musique hypnotique issue des rituels des brahmanes. Ils accomplissent un rituel avec le feu et c’est écrasant. Assis autour du feu, torse nu, ils récitent, chantent et brûlent dans le feu les produits qu’ils offrent aux dieux : nourriture, huiles, fleurs… Parfois, les flammes montent et éclairent la pièce, restant dans l’obscurité. Je suppose qu’ils veulent créer une atmosphère divine. Il y a deux autres temples mineurs à l’intérieur de l’enceinte et dans chaque coin on perçoit une profonde religiosité chez les fidèles qui donnent de l’argent et des offrandes aux prêtres et reçoivent des bénédictions. Ce sont des croyances qui semblent addictives dans ce pays de prêtres potelés et de fidèles maigres. Lorsque nous avons récupéré les baskets que nous avions laissées gardées pour 5 roupies, nous avons remarqué à quel point elles attiraient leur attention lorsque nous nouions les lacets de nos baskets. Ici, personne ne porte de chaussures fermées et ils nous regardent. Tout est très différent pour eux et pour nous………les vêtements, les chaussures, les coutumes……. Il faut admettre qu’enlever ses chaussures est sale. Au moins les autres jours, nous portions des chaussettes. Il ne s’agit pas de marcher pieds nus sur un sol plus ou moins propre dans un bâtiment fermé. C’est comme le faire dans la rue, dans un espace ouvert où il y a aussi des chiens et des vaches. Depuis qu’il pleut et qu’il fait humide ces jours-ci, un désordre dégoûtant d’excréments d’animaux, d’urine humaine et animale, de saletés de l’environnement se forme… et nous devons également nous passer de chaussettes. Ce n’est pas très hygiénique. Quels dieux sont ceux qui ne se soucient pas de l’hygiène des gens. Parce que cette saleté ne s’enlève pas avec une légère averse. Temple de Gangaikonda Cholapuram Gangaikonda sera notre prochaine destination où se trouve le deuxième des temples Chola que nous avons visités ce jour-là. Il nous a fallu une heure pour arriver depuis Chidambaram car la route était en construction. On perçoit une pauvreté terrible dans les villages qui s’étendent le long de la route. Ce ne sont que de minuscules cabanes en bois au toit de palme, sans électricité, sans eau et sans assainissement. Sous les arbres se trouvent des cabanes, toutes plus modestes. C’est formidable. Les gens sont vus émaciés, consumés. Nous traversons la rivière Kollidam, une grande rivière où les pêcheurs jettent leurs filets. Ils le font également dans n’importe quel petit étang. Le riz commence à germer dans certains champs. D’autres restent encore inondés, en attente de plantation. Le Gangaikonda Cholapurabam est un endroit magnifique. Je l’ai aimé. La pierre brille au soleil et le jardin planté de palmiers est un endroit agréable pour rester longtemps absorbé. C’est également un site du patrimoine mondial. Ce temple Chola du XIe siècle est situé à Gangaikonda, une ville

Aujourd’hui, nous nous dirigerons de Mamallapuram vers Pondichéry en nous arrêtant pour visiter le centre de méditation d’Auroville. L’air français de Pondichéry se dégage dans le quartier verdoyant occupé par les demeures coloniales tandis que le marché nocturne est un véritable plongeon dans l’agitation de l’Inde. De Mamallapuram à Pondichéry Il faut 2 heures pour aller de Mamallapuram à Pondichéry en voiture, même si nous nous arrêterons en chemin pour visiter Auroville. Nous avions rencontré Shankar notre guide à 8 heures du matin et il nous attendait ponctuellement avec une voiture propre et parfumée. Quelques averses nous accompagnent pendant le voyage à la fin de la saison de la mousson d’hiver. Il y a peu de circulation et peu de monde et la conduite est raisonnablement silencieuse. De modestes hangars en bois qui ne se démarquent pas sont cachés sous les palmiers, le paysage est donc majoritairement végétal, formant parfois même des tunnels verts. Plusieurs fois, nous traversons des lagunes ou des canaux qui inondent les terres, où les pêcheurs préparent leurs bateaux et leurs filets pour sortir pêcher. La plupart des femmes travaillent dans les marais salants, toujours vêtues de vêtements colorés, tandis que d’autres transportent des fruits ou des légumes. Parfois passe une moto avec trois passagers, un pousse-pousse entièrement chargé ou un bus qui semble avoir plus d’un demi-siècle. Mais ce sont des actuals conditions. Les voitures et motos de milieu de gamme prédominent, de nombreuses motos, certains motocyclistes portent même des casques, mais jamais eux. Nous ne voyons pas de femmes conductrices. Le riz commence à germer dans les champs inondés sans que les palmiers ne disparaissent jamais. Nous nous plaignons de payer des péages sur les autoroutes, mais ici, vous payez également pour circuler sur des routes à voie unique avec des accotements étroits. Auroville La bifurcation que nous empruntons sur une route secondaire éloignée de la côte est une immersion dans l’Inde la plus rurale, où les habitants accomplissent leurs tâches quotidiennes dans une atmosphère détendue et en harmonie avec la nature. Le centre spirituel d’Auroville est situé à environ 12 km de Pondichéry et constitue notre première visite de la journée. Le détour par la route étroite nous introduit dès le premier instant à l’atmosphère relaxante recherchée par Auroville. C’est l’Inde verte et tropicale, des chèvres sur la route, des agriculteurs cultivant leurs champs. Cette cité universelle a été inaugurée en 1968 et se veut un centre communautaire et de méditation spirituelle libre. La vérité est que je ne m’attendais pas à trouver autant de monde dans cet endroit. Apparemment, sa philosophie attire de nombreux visiteurs, dont beaucoup participent à des retraites de méditation. Auroville a été fondée comme une ville sans classes sociales, sans castes ni nationalités. Favorise l’égalité, l’harmonie, la générosité et d’autres vertus. Tout a commencé avec Aurobindo, poète et philosophe indien qui s’est battu contre les Anglais pour l’indépendance de l’Inde au début du XXe siècle. Pondichéry était alors territoire français et Aurobindo y est venu fuyant les Anglais, où il s’est consacré au yoga. C’était une de ses disciples, Mirra Alfassa, la fondatrice d’Auroville. Cette Française a été captivée par la philosophie d’Aurobindo lors d’un voyage à Pondichéry. Elle est connue sous le nom de La Mère. La région était peuplée d’épaisses forêts tropicales il y a quelques siècles, forêts qui ont disparu avec l’arrivée des Français et des Anglais, qui ont déboisé la zone pour obtenir du bois. Cette “communauté” a de nouveau reboisé pour créer cette atmosphère de retraite que procurent les forêts. Les sentiers entre les arbres nous plongent dans une atmosphère détendue, où plusieurs panneaux racontent l’histoire du lieu et évoquent constamment La Mère. En marchant depuis le Visitor Center, je remarque le petit canyon que forme la rivière rougeâtre peu avant d’atteindre le point de vue de Matrimandir. L’extérieur de cette grosse boule dorée reflète les rayons du soleil. Son intérieur concentre la lumière pour faciliter la méditation et les gens viennent de divers endroits en retraite spirituelle. Pondichéry Quartier Français et Boulevard MaritimeAussi appelé Pondichéry, nous sommes arrivés à Pondichéry à l’heure du déjeuner et à cause de la chaleur, nous nous sommes donc réfugiés à midi à l’hôtel pour manger, faire une sieste et profiter d’une piscine. Nous avons acheté une carte SIM dans un magasin Vodafone, où ils l’ont activée instantanément. En revanche, dans les petites boutiques de Mamallapuram, il a fallu 3 jours pour l’activer. Après les heures les plus chaudes, nous avons affronté le chaos et le bruit des rues de Pondichéry pour flâner et découvrir des petits temples colorés. Cette ville a été fondée par les Français et les personnes âgées parlent encore français. Les rues sont des “rues” et leur style européen est conservé dans l’architecture des bâtiments du Quartier Blanc, ombragés d’arbres et ornés de bougainvilliers. Le quartier français s’étend jusqu’à la mer avec son plan en quadrillage. Les demeures élégantes ne rentrent pas dans le chaos de l’Inde. Le Consulat de France occupe l’un des principaux bâtiments à façade jaune de la rue de la Marine. En évitant les motos ou en les laissant nous esquiver, nous atteignons le boulevard Maritime. C’est une promenade agréable et fermée à la circulation au crépuscule, ce qui est d’une grande valeur en Inde. Le glamour ne manque pas sur la plage. Pas de maillots de bain. Ils agitent leurs élégants saris aux couleurs vives. Les selfies sont leur grand passe-temps et les jeunes s’assoient sur la promenade pour prendre des selfies avec la mer en arrière-plan. Un autre endroit curieux de la ville est l’Ashram Aurobindo, une communauté qui suit la philosophie spirituelle d’Aurobindo. Le bâtiment est situé dans le quartier français, même si nous n’avons pas visité son intérieur sur recommandation de Shankar, car il nous a dit qu’il n’y voyait aucun intérêt. Temple Manakula Vinayakar Dans ce temple tamoul coloré dédié à Ganesha, l’éléphant assis à la porte attire l’attention. Avec sa malle, il récupère l’argent des offrandes pour le donner à un type

Temple taillé dans la roche de Mamallapuram C’est une autre journée de pierres pour visiter les temples taillés dans la roche de Mamallapuram, de la dynastie Pallava. Ils remontent aux VIIe-VIIIe siècles et ont été déclarés site du patrimoine mondial. Le tout est immergé dans la végétation et les palmiers dépassent au-dessus des bâtiments. Emplacement de Mamallapuram Mamallapuram est une petite ville du sud de l’Inde où la vie se déroule paisiblement, sans côtoyer le chaos qui règne dans les grandes villes indiennes. Elle est située à environ 60 km au sud de Chennai, sur la côte du golfe du Bengale. Il porte le nom de son fondateur, Mamalla, roi de la dynastie Pallava, bien qu’il soit également connu sous les noms de Mahabalipuram ou Mamallapattana. Il est courant que les villes indiennes portent plusieurs noms, du moins dans le sud. En y jetant un coup d’œil, nous constatons que le paysage est composé de palmiers et de rochers. Et ce sont les rochers qui déterminent l’importance artistique de cette ville. D’un côté, les temples en pierre, certains creusés dans la roche. De l’autre, les sculptures en pierre, une tradition qui perdure encore aujourd’hui, comme en témoignent les nombreux ateliers de tailleurs de pierre concentrés à Mamallapuram. Les temples de Mamallapuram Nous avions prévu de rencontrer notre chauffeur pour visiter les 3 principaux sites archéologiques le matin. Nous avons acheté le billet combiné pour 600 roupies/personne. On nous a dit que le prix ne cessait d’augmenter et qu’il avait triplé en peu de temps. Contrairement à ceux que nous avons rencontrés hier à Kanchipuram, les temples de Mamallapuram ne sont plus des lieux de prière, mais plutôt des monuments d’intérêt historique et touristique fermés au culte. Il n’y a pratiquement pas d’étrangers, mais les Indiens sont les principaux touristes et ils sont très intéressés à rencontrer des Européens. Nous sommes des éléments inhabituels pour eux et ils nous demandent continuellement de prendre des photos avec nous. Shore Temples (Temple du rivage) Le Shore Temple est situé à côté de la plage dans une zone clôturée. Construit en forme pyramidale et entouré de murs remplis de figures de vaches (Nandis), il est dédié à Vishnu et Shiva. Il a dû y avoir une certaine fête car nous avons coïncidé avec plusieurs groupes d’élèves d’écoles privées, en uniforme, très disciplinés et obéissants à leurs professeurs. Pancha Rathas. Temples de Mamallapuram Le prochain endroit à visiter est le Pancha Rathas, où notre guide Shankar nous emmène en voiture. Il s’agit d’un ensemble de temples creusés dans la roche, datant du VIIe siècle. Ils disent que leurs sculptures rupestres sont copiées à partir de sculptures sur bois. Et cela ne me surprend pas qu’ils l’affirment. Le travail sculptural est vraiment extraordinaire, surtout compte tenu de son âge. L’enceinte est constituée de 5 temples des 5 frères Pandava et ils ont été sculptés dans les blocs rocheux de la même terre : Draupadi Ratha : Il est consacré à la déesse DurgaArjuna Ratha : dédié à Shiva, avec des reliefs représentant différentes figuresBhima Ratha : colonnes sculptées, c’est la plus grande, dédiée à VishnuDarmaraja Ratha : avec portiques de colonnes sculptéesNakul et Sahdeva Ratha : ce petit temple est séparé de la rangée formée par les précédents et sa principale particularité est qu’il est construit en forme d’éléphant.Mais si quelque chose attire l’attention des visiteurs, c’est bien la statue d’éléphant. Tout le monde veut prendre une photo devant ce personnage. Et aussi avec nous. Photo après photo, nous avons essayé de ne pas perdre notre sourire ni notre patience face à l’insistance de tous ceux qui voulaient se photographier avec nous comme si nous étions des célèbres ou des cinglés. “Selfie, selfie… d’où viens-tu ?” Le phare et les temples de Mamallapuram Lorsque nous avons réussi à nous échapper de la séance photo, nous nous sommes dirigés vers la destination suivante : le phare. Je ne sais pas s’il est destiné à guider les navires, puisqu’il n’est pas situé au bord de la mer. Ce que je sais, c’est qu’il nous offre une bonne perspective sur la situation de la ville entre la végétation et la mer. Pour voir le panorama d’en haut, nous avons dû payer un petit droit d’entrée et monter l’escalier en colimaçon. À côté du phare se trouvent également quelques petits temples creusés dans la roche, offrant une belle vue sur les environs. Dans ce cas, ils sont gratuits. Il s’agit de Mahishasuramardhini Mandapa et du temple Olakkannesvara. De là, nous entrevoyons déjà quel sera notre prochain point de visite, le site archéologique des Temples Cavernes. Temples de Rupestres Dans le plus grand complexe archéologique, nous trouvons des bas-reliefs et divers temples creusés dans la roche dans un espace aux allures de parc. La première chose à laquelle nous sommes confrontés est la Descente du Gange, la Pénitence de Baghiratha ou la Pénitence d’Arjuna. Il s’agit d’un bas-relief sculpté dans un seul rocher. La fissure qu’elle présente représente le Gange. C’est comme une vignette qui raconte l’histoire de la descente du Gange depuis le ciel. Ce site archéologique est constitué de plusieurs temples que l’on explore au fil de sentiers. Certains sont construits dans des grottes creusées dans les roches qui composent ce terrain. L’un d’eux est le temple de la grotte de Varaha, du XIIe siècle, avec des figures de lions sculptées sur ses colonnes. Le complexe est complété par d’autres temples et bas-reliefs tels que le temple Panchapandava, Krishna Mandapam, le temple Olakkanatha, le temple de la grotte Mahisharuramardini, le temple de la grotte Trimurti et Ganesha Ratha. Cependant, un point qui attire l’attention est un rocher arrondi nommé Krishna’s Butter Ball, qu’ils considèrent comme d’origine divine. Ce rocher de granit arrondi a été équilibré pendant des siècles et ils n’ont même pas réussi à le déplacer lors de plusieurs tentatives au cours de l’histoire, l’une d’entre elles utilisant plusieurs éléphants. La rue Othavadai est assez animée. Cette rue commerçante mène à la plage et regorge de boutiques et

L’Inde est un pays d’extrêmes et surtout incroyablement diversifié. L’Inde du Sud est complètement différente du Nord. Je peux maintenant le confirmer pleinement par ma propre expérience. Même si j’ai subi un véritable choc culturel lors de mon voyage au Rajasthan il y a de nombreuses années, l’Inde du Sud m’a incroyablement fasciné et captivé. Voyage en Inde du Sud : Temples du Tamil Nadu et nature du KeralaDans ce résumé, je structure le récit de mes expériences de mon voyage dans le sud de l’Inde en décembre, que nous avons effectué sur un circuit en voiture avec chauffeur de Chennai à Cochin. Nous avons visité plusieurs endroits dans les états du Tamil Nadu et du Kerala, dans une combinaison parfaite de monuments et de nature. État du Tamil Nadu : Visites culturelles de temples et palais de différentes villes.Chennai, Kanchipuram, Mamallapuram, Pondichéry, Chidambaram, Gangaikonda, Kumbakonam, Tanjore, Trichy, MaduraiEtat du Kerala : Nature verdoyante et luxuriante du KeralaParc national de Periyar, montagnes de Munnar et champs de thé, Allepey Backwaters, Cochin Temples de Kanchipuram Le programme de la journée consiste à conduire de Chennai à Kanchipuram pour voir les principaux temples de Kanchipuram de la dynastie Pallava et visiter quelques ateliers d’artisanat de la soie, puis nous diriger vers la côte de Mamallapuram où nous passerons l’après-midi et la soirée. Arrivée à l’aéroport de Chennai et hébergement Nous sommes déjà en Inde. Sans aucun doute. Nous prenons un taxi de l’aéroport de Chennai à l’hôtel et les voitures n’arrêtent pas de klaxonner. Notre chauffeur de taxi contribue à augmenter l’empreinte sonore sans que nous puissions en comprendre la raison, puisqu’à ces heures tardives il n’y a pratiquement pas de circulation et il ne semble pas nécessaire de se faire remarquer. A l’aéroport de Chennai les formalités d’entrée sont très rapides. Je m’attendais à des files d’attente horribles et lentes, comme nous en avons souffert à d’autres occasions dans les aéroports indiens lorsque nous étions en transit. Mais ce n’est pas du tout le cas. La plupart des passagers de l’avion sont des Indiens et seuls quelques étrangers se présentent aux comptoirs d’entrée des visas électroniques, où les procédures sont extrêmement rapides. C’est pourquoi il est important de demander le visa électronique à l’avance. Chennai est la capitale de l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde. C’est un État avec sa propre langue, le tamoul, et avec une culture très traditionnelle baignée dans la religion, caractérisée par des temples hindous de plusieurs dynasties et une architecture différente. Chennai est une grande ville commerciale, culturelle et dynamique de plus de 7 millions d’habitants, anciennement appelée Madras. Madras doit son nom au fermier Madras, autour duquel les plantations de bananes furent posées lorsque les Britanniques arrivèrent et construisirent le Fort St. George en 1644. L’océan Indien baigne cette ville située sur la côte est de l’Inde. De Chennai à Kanchipuram Prabhu et moi nous étions retrouvés à l’hôtel à 10 heures pour commencer le circuit en voiture avec chauffeur à travers le sud de l’Inde, visitant divers points des États du Tamil Nadu et du Kerala. Itinéraire de la journée : Chennai-Kanchipuram : 70 km, 1h 30′ / Kanchipuram – Mamallapuram : 70 km, 1h 30′. C’est une journée plutôt détendue. Il nous a fallu beaucoup de temps pour quitter Chennai. C’est une ville immense qui semble ne jamais finir. La circulation n’est pas aussi chaotique que je l’avais imaginé. Bien sûr, c’est bruyant pendant un moment. Ils klaxonnent continuellement pour avertir “Je suis là” et la circulation avance au son des bips. Les clignotants ne sont ni visuels ni lumineux, ici ils sont audibles, en klaxonnant. Les bords de la route sont une succession continue d’étals de rue et de magasins vendant de tout…………. des couturières avec leurs machines à coudre dans la rue, des chiens, des chèvres, des vaches, des gens, des vélos, des motos… Pendant que Prabhu s’arrêtait pour prendre son petit-déjeuner pendant cinq minutes dans un bar au bord de la route, nous observions le panorama de la circulation, et en une heure et demie nous étions à Kanchipuram. Temples de Kanchipuran, ville sacrée de l’Inde Kanchipuram est l’une des 7 villes sacrées de l’Inde. C’est un lieu de culte et de pèlerinage pour les hindous. Parmi les plus de 1000 temples qu’abrite Kanchipuram, nous n’allons visiter que les trois principaux. Ils ont été construits par les Pallawa, qui habitaient ce lieu entre le VIe et le VIIIe siècle. De plus, c’est une ville reconnue pour son artisanat de la soie, nous visiterons donc plus tard quelques ateliers d’artisans. La ville de Kanchipuram fut la capitale de la dynastie Pallava entre le VIe et le VIIIe siècle. Bien que cette dynastie ait combattu avec ses voisins Cholas, Pandyas et Chalukyas, ils furent également de grands marchands qui établirent des liens avec l’Asie du Sud-Est. Temple de Vaikunta Perumal Nous commençons la visite du temple Vaikunta Perumal, puisque des trois temples principaux de Kanchipuram c’est le premier à fermer à midi (à 12h00). Il est également connu sous le nom de Thiru Parameswara Vinnagaram. Notre guide Shankar nous accompagne en nous promenant autour du portique à colonnes qui entoure les lieux. Le temple contient d’innombrables sculptures qui ornent les colonnes, ainsi que des bas-reliefs qui embellissent les murs. Le temple a été construit par un roi Pallava au 8ème siècle et est dédié à Vishnu. Temple d’Ekambareshwarar à Kanchipuram Nous continuons la visite des temples de Kanchipuram en visitant le temple Ekambareshwarar ou temple Ekambaranathar qui ferme à 12h30. Shankar nous prévient qu’il y a beaucoup d’escrocs touristiques par ici. Un type malin nous attendait, affirmant que l’entrée coûtait 200 roupies par personne et également 40 par caméra. Nous savions déjà que c’était un mensonge et sans nous sentir intimidés du tout, nous avons ignoré ses paroles, répondant que nous ne devions payer que 20 roupies pour la caméra, comme nous l’avait assuré un ami indien qui nous attendait dans la voiture. Mais le gars avait un