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Est-il sûr de voyager en Inde ? Expérience et conseils Voyager en Inde est-il sécuritaire ? C’est l’une des questions les plus fréquemment posées qui peuvent vous passer par la tête avant de vous lancer dans un voyage dans ce pays. L’Inde est un pays très touristique, avec un grand nombre de merveilles à découvrir. Cependant, il est vrai que ce que vous entendez sur le pays peut vous donner du respect et vous empêcher d’y voyager. Cela nous est arrivé depuis de nombreuses années ! Cependant, il ne faut pas craindre l’Inde, mais plutôt la respecter. Malheureusement, vous serez exposé à plus de risques que d’habitude, c’est donc une bonne idée de vous y préparer. Après avoir passé 15 jours en Inde et discuté avec de nombreux habitants, nous analysons dans cet article la sécurité en Inde et vous donnons quelques conseils pour que votre expérience dans le pays soit la meilleure. Notre premier conseil est de faire appel à un chauffeur privé ou organisez votre voyage avec une agence boutque comme “South India Voyages Shankar“. C’était la meilleure décision que nous aurions pu prendre, car nous avons évité de nous exposer plus que d’habitude et voyager en Inde avec un local vous permet de vous sentir plus en sécurité. Si vous souhaitez voyager avec notre agence et chauffeur de confiance, écrivez-nous un e-mail et nous vous aiderons. Résumé de cet article VOYAGER EN INDE EST-IL SÛR? 1-Sécurité en Inde Nous voulions vraiment voyager en Inde depuis longtemps, mais nous nous demandions si voyager en Inde était dangereux d’après ce que nous avions entendu et lu. Cela nous retenait ! Après avoir passé 2 semaines à visiter certaines villes, nous pouvons affirmer qu’en tant que touristes, nous nous sentons tout le temps en sécurité. Bien entendu, nous ne faisions confiance à personne d’autre que notre agence et Rahul, notre chauffeur privé. Nous avons toujours été très attentifs à l’environnement et à nos biens. C’était la clé ! L’Inde reçoit des millions de visiteurs chaque année et abrite des joyaux précieux. Tout le monde veut visiter le Taj Mahal ! Les villes vivent donc littéralement du tourisme, la plupart des habitants s’occupent du visiteur. Il est important que vous restiez informé de la situation actuelle avant de planifier votre voyage. De manière générale, voyager en Inde est-il sûr ? Pour les touristes qui partent en groupe ou en couple, oui, mais il faut considérer certains problèmes latents dans le pays. 1.1. Région à éviter Voyager en Inde est sûr, mais vous devez considérer certaines zones dangereuses en raison de conflits sociaux, politiques et frontaliers. Heureusement, cette liste ne concerne pas les villes les plus touristiques d’Inde. Nous vous recommandons d’éviter de vous approcher des zones “chaudes” suivantes : 2. Principaux risques sécuritaires en Inde Nous n’avons jamais eu l’impression que quelqu’un allait nous voler, mais nous n’avons pas non plus été distraits et nous n’avons pas quitté nos sacs à dos des yeux, même une seconde. Ce n’est pas que c’était une situation stressante, nous avons simplement préféré multiplier les mesures pour être plus sereins. Nous vous conseillons de faire de même, surtout lorsque vous vous trouvez dans des endroits très fréquentés. Quant aux vols ou aux crimes violents, nous ne remarquons aucun danger. Mais le fait que nous soyons toujours avec notre chauffeur de confiance et suivions ses conseils a également eu beaucoup d’influence. Nous ne pouvons pas imaginer voyager en Inde sans cela ! Cependant, il existe d’autres types de menaces et de dangers dont vous devez tenir compte lorsque vous voyagez en Inde. 2.1. Infections alimentaires La cuisine indienne typique est un délice, mais vous devez faire très attention à l’endroit où vous la mangez. C’est très important! A moins que vous souhaitiez vous retrouver à l’hôpital pour avoir mangé n’importe où et gâché vos vacances. Notre chauffeur privé nous a dit que parmi les touristes qu’il accompagne au travail, 90 % contractent une bonne infection alimentaire. Nous avons été très surpris ! Heureusement, nous étions les 10 % de ceux qui n’avaient rien de mal à cela. Il est vrai que les plats typiquement indiens sont épicés. Il n’y en a pas un seul qui ne le soit pas ! Et si l’assaisonnement est exquis, c’est aussi parce qu’ils contiennent de nombreuses épices. Tout cela peut représenter une charge très lourde pour votre estomac car nous ne sommes pas habitués à manger ainsi et aussi souvent. Donc dans ce cas, notre conseil est de toujours demander “zéro épicé” car ce sera toujours épicé, mais pas pour les Indiens. On ne peut pas imaginer à quel point ils sont vraiment épicés et il vaut mieux ne pas risquer de les essayer ! Nous avons apprécié la cuisine indienne, nous avons trouvé que c’était l’une des plus délicieuses que nous ayons jamais essayées. Même s’ils avaient du piment et étaient épicés ! Mais ce fut une expérience positive, surtout parce que nous avons tourjours pris soin de l’endroit où nous mangions. Notre principal conseil est d’éviter la nourriture de rue, aussi appétissante soit-elle. Ne prenez pas de risque ! Mieux vaut dépenser quelques euros de plus et chercher un restaurant décent, où la nourriture est traitée avec plus de soin. L’eau est également un point important à considérer pour prendre soin de votre estomac. Ne pensez même pas à boire l’eau du robinet car elle n’est pas potable. Vous devrez toujours emporter votre eau en bouteille avec vous, même pour vous brosser les dents. Pendant que vous vous douchez, vous feriez mieux de fermer la bouche et de ne l’ouvrir pour rien au monde. Mieux vaut prévenir que guérir ! Nous évitons même de consommer des aliments crus, du poisson, des fruits et légumes, à l’exception des hôtels 4 et 5 étoiles où nous séjournons. Vous pensez peut-être que nous exagérons avec toutes ces mesures, mais pour vous donner une idée, nous résumons que cela peut vous donner la diarrhée de votre vie ! Notre chauffeur nous a

En visitant Kochi, nous avons connu une grande ville multiculturelle du sud de l’Inde où se distinguent les réseaux chinois et les monuments historiques de diverses colonisations. Elle est située sur la côte ouest, là où la mer pénètre partout, la transformant en un groupe d’îles. On s’aperçoit que cette ville de 4 millions d’habitants est bien plus européenne que le reste des endroits que nous avons visités dans le sud de l’Inde. Sa situation côtière dans l’État du Kerala a toujours été attractive en tant que port de commerce, d’abord pour ses fondateurs portugais, puis pour les Néerlandais, et elle conserve encore plusieurs exemples de cette architecture coloniale. Kochi est aussi appelé Cochin. Les Juifs se sont également sentis intéressés par cette ville. Partout où il y a des opportunités commerciales, ils s’y rendent. Les Chinois et les musulmans ont également laissé leurs marques. Et c’est pourquoi la ville est un amalgame de diverses cultures, bâtiments historiques, races, croyances et coutumes. Vous pouvez trouver des temples hindous, des églises chrétiennes, des synagogues juives, des mosquées musulmanes… les remarquables filets chinois, et un énorme mélange de façons de s’habiller encore aujourd’hui. Une promenade à travers l’histoire de Kochi Pour visiter la ville Kochi, nous voyageons en voiture d’un point à un autre, en nous concentrant sur les deux principaux quartiers historiques : Mattancherry et Fort Kochi. Quartier de MattancherryLa synagogue Paradesi de Kochi est un bâtiment historique aux façades blanches datant du XVIe siècle. Bien qu’il soit fermé le samedi, nous nous sommes approchés de son extérieur, mais nous n’avons pas pu voir son intérieur luxueux qui présente une riche décoration avec des lustres en cristal et des carreaux chinois. Il est en tout cas agréable de se promener dans les ruelles animées du quartier juif, où l’on vendait autrefois des épices et où l’activité commerciale était florissante. Aujourd’hui, leurs maisons abritent des salons de thé, des restaurants et des boutiques d’artisanat. A proximité se trouve le Mattancherry Palace, dont l’entrée coûte la somme ridicule de 20 roupies. Le bâtiment a été construit en 1557 par les Portugais en cadeau au Rajah de Cochin et a ensuite été rénové par les Néerlandais dans une architecture coloniale avec des toits et des fenêtres en bois. Il abrite aujourd’hui un musée dont le contenu phare est constitué de fresques représentant les mythologies de la religion hindoue. Le Mattancherry Palace est situé dans un jardin et une zone boisée, à proximité duquel se trouve un étang, le Dutch Palace Pond. Nous avons passé un moment à assister aux scènes photogéniques tandis que des hommes se baignaient dans l’eau et que des oiseaux colorés gazouillaient et voletaient. Fort Kochi Pour mieux comprendre la diversité religieuse de la ville, nous nous sommes approchés de la cathédrale de Santa Cruz, un élégant bâtiment à la décoration intérieure colorée. Il a été construit à l’origine par les Portugais au début du XVIe siècle, bien qu’il ait ensuite été détruit par les Britanniques, puis reconstruit. Un mariage avait lieu dans le bâtiment annexe et je n’arrivais pas à comprendre quel rite ils professaient. La laverie Dhobi Khana est un lieu curieux, dont l’origine remonte à l’époque de la domination britannique. Ce sont principalement les hommes qui lavent, plient et repassent les vêtements à la main. Ils assurent des services de lavage et de repassage pour les particuliers ou les établissements. Il est évident qu’ils accueillent les badauds sans problème, et les dons sont les bienvenus. Lors de notre visite à Cochin, nous ne pouvons pas laisser de côté le plat principal : Fort Kochi. La vieille ville fortifiée est aujourd’hui une zone de loisirs. Les célèbres filets chinois sont exposés sur la promenade, image typique de la ville. Ces filets sont maintenus par des poteaux en bois et fonctionnent avec un système de cordes, même si désormais leur objectif est plus touristique et décoratif, car les poissons ne sont pas amis des déchets accumulés dans l’eau et les pêcheurs préfèrent d’autres techniques de pêche plus productives. Ce qui m’a le plus surpris, c’est la promenade piétonne. C’est quelque chose de si courant dans notre pays que cela m’a totalement choqué en Inde. C’était une nouveauté pour moi de voir des Indiens se promener à pied au lieu de rouler en moto ou en richshaw comme on l’a vu jusqu’à présent dans les villes indiennes dominées par une circulation bruyante, où marcher est insupportable. Dans cet endroit, vous pourrez même vous éloigner du chaos des rues qui règne en Inde. Nous avons échappé au harcèlement des chauffeurs de pousse-pousse qui nous proposaient une excursion autour de Kochi en leur disant que nous avions déjà un chauffeur. Son insistance a continué, mais à ce stade, nous étions déjà clairs : nous ne faisions confiance à Prabhu qu’au volant. Fort Kochi préserve d’élégantes demeures historiques de l’époque coloniale ombragées par des arbres. La plus ancienne église catholique d’Inde se trouve également à Fort Cochin. Il s’agit de l’église de San Francisco, du XVIe siècle, qui abritait le tombeau de Vasco de Gama après sa mort dans cette ville, même si ses restes furent ensuite transférés au Portugal. Dans la promenade forestière, les vendeurs ambulants et les bars de plage prolifèrent. C’était notre dernier repas en Inde et même s’il y avait des restaurants élégants, nous étions plutôt enclins à nous rallyes à la coutume locale. Nous avons acheté du poisson et d’énormes crevettes sur l’étal d’un pêcheur, en nous assurant qu’ils étaient frais et bien conservés, et ils nous ont les grillés dans un bar de plage. Je ne lui faisais pas entièrement confiance, alors j’ai supervisé toute l’opération : le ménage et la cuisine. Pas de piment, pas de poivre, pas de curry, pas de masala, juste du sel et du citron, ai-je j’ai insisté. Ils l’ont bien compris et j’avoue que même si c’était un peu hésitant à manger dans un endroit comme celui-là, c’était bon et sans aucun doute frais. Kochi nous dit au revoir avec 35º

Naviguer dans les backwaters du Kerala est une expérience enchanteresse et presque mystique. Des palmiers poussent au bord des canaux d’eau où se déroule la vie quotidienne de plusieurs familles. Nous avons passé une nuit sur une houseboat privée et le coucher et le lever du soleil étaient captivants. Nous sommes dans le sud de l’Inde. De Munnar à Alleppey Aller de Munnar à Alleppey nous prend 4 heures. Nous avons une journée longue et savoureuse devant nous, il est donc essentiel de se lever tôt et à 8h30 nous quittons de Munnar après le petit-déjeuner. La route descend des montagnes de Munnar jusqu’à la côte de Cochin, en passant par différents habitats selon l’altitude. Nous quittons les champs de thé modelés sur les pentes pour pénétrer dans la forêt tropicale qui pousse à environ 1000 m d’altitude. C’est un magnifique paysage de vallées escarpées et de montagnes couvertes d’une épaisse végétation indigène, alternant entre bananiers et quelques maisons. En contemplant ces lieux, je me dis qu’il aurait été bien de rester une nuit entre Munnar et Cochin pour explorer cette région si belle depuis la voiture. Il présente un énorme potentiel pour les sentiers de randonnée, même s’il n’est certainement pas du tout exploité à cet égard. La vie semble se dérouler paisiblement dans ces régions. Il y a toujours des stands en bord de route, même dans les zones les moins peuplées, même s’ils sont encore fermés pour le moment. Nous nous sommes arrêtés pour prendre le thé dans la première grande ville que nous avons trouvée, où nous avons finalement réussi à nous asseoir à la même table que Shankar. Nous le lui avons proposé à plusieurs reprises, mais il trouve que ce n’est pas acceptable de partager une table avec ses clients. Après plusieurs jours, nous avons gagné sa confiance et nous l’avons convaincu de s’asseoir et de manger avec nous. C’est un bar pour les locaux mais tout est propre. Il commande un petit-déjeuner indien composé de riz et de soupe aux lentilles et nous sortons le petit-déjeuner emballé qu’ils nous ont préparé à l’hôtel et, comme toujours, il refuse de le partager avec nous. Nous nous sommes arrêtés à nouveau pour photographier les cascades de Valara au bord de la route. La cascade tombe à travers une coupure dans le terrain entouré d’une végétation luxuriante. Les singes surveillent tout mouvement, toujours prêts à voler les distraits. Embarquement à Alleppey ou Alappuzha A 13h30 nous étions à l’embarcadère d’Alleppey pour commencer l’excursion en bateau. Nous passerons une nuit sur la houseboat. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi touristique. Dès le début, nous voyons de nombreuses barges amarrées au quai attendant les touristes ou naviguant déjà sur les eaux. Je suis sûr qu’à une autre période de l’année, c’est encore plus fréquenté, puisque de nombreux bateaux sont désormais amarrés. Nous avons choisi l’option de naviguer une journée complète à travers les backwaters du Kerala, en dormant une nuit sur le bateau. Nous embarquons le matin et nous débarquerons le matin du lendemain. Le bateau privé pour nous seuls est génial, très propre, confortable et même élégant. Pour 18 000 roupies il comprend tous les repas : déjeuner, collation, dîner et petit-déjeuner. Il dispose d’une chambre avec salle de bain et d’un petit salon à l’avant avec fauteuils, chaises longues et table à manger. Il existe également d’autres options pour naviguer dans les backwaters du Kerala : Nous avons passé de nombreuses heures sur le bateau et pourtant je n’ai trouvé cela ni fatiguant ni ennuyeux. En réalité, nous avons eu plusieurs occasions de débarquer et nous ne sommes pas restés à bord tout le temps. Premier jour de navigation dans les backwaters du Kerala L’équipage, composé du capitaine et d’un aide-cuisinier, nous accueille avec un jus de bienvenue et une corbeille de fruits. Nous refusons le premier arrêt qu’ils nous proposent, qui consiste à aller au marché aux poissons au cas où nous voudrions acheter du poisson ou des fruits de mer pour le dîner. Mais non, puisque la croisière comprend tous les repas, nous sommes prêts à manger ce qu’ils nous servent. Le déjeuner ne tarde pas à arriver et la table ressemble à un étalage de différents plats : poisson frit, ragoût de légumes, chou haché et sauté, haricots verts sautés, une autre assiette de différents légumes sautés et bien sûr, du riz. J’ai insisté pour qu’ils n’ajoutent aucun piquant ou épices, et ils ont respecté cela. Et la vérité est que la nourriture est délicieuse. C’est de la cuisine indienne mais préparée sans épices, une réussite retentissante. Un aspect à garder à l’esprit est que la barge navigue en permanence dans le chenal principal, en raison de sa grande taille. C’est pourquoi nous montons ensuite à bord d’un bateau plus petit pour naviguer dans les canaux les plus étroits. C’est une expérience plus intime et plus proche qui nous rapproche de la vie locale dans les backwaters. De modestes maisons occupent les berges de ces canaux étroits. Des femmes lavent du linge ou des marmites dans le canal, tandis que d’autres nettoient les poissons que les hommes viennent de pêcher. Les palmiers peuplent les rivages se reflétant dans l’eau et le silence envahit l’environnement créant des scènes de carte postale. L’ensemble du paysage est très relaxant. Sous les cocotiers, nous voyons de luxueuses demeures qui alternent avec des maisons très modestes de pêcheurs qui travaillent dans des pirogues en bois. Les oiseaux nous accompagnent et nous voyons continuellement des cormorans, des chauves-souris, des hérons… Le problème c’est que les déchets s’accumulent partout, tout finit dans l’eau. Lors d’un autre bref arrêt, ils nous accompagnent à un marché artisanal. Nous ne prêtons aucune attention aux vendeurs et je regarde la cour d’une école qui respire le brouhaha. Un match de volley-ball a lieu et pendant que certains jouent, le reste des garçons et des filles applaudissent et suivent attentivement la compétition, célébrant chaque point. La navigation continue et la

Comme il est beau de faire une randonnée à Munnar à travers les plantations de thé. Nous sommes accompagnés d’un guide local, qui nous montre les caractéristiques des cultures de thé et découvre des points de vue exceptionnels avec vue sur les montagnes et vallées de Munnar au sud de l’Inde. Ce sont les Britanniques à partir du XVIIIe siècle qui commencèrent à planter du thé et de la cardamome dans ces montagnes des Ghâts occidentaux de l’Inde, introduisant des plantes originaires de Chine. Ils transformèrent la région de Munnar, déjà peuplée en 900 par les tribus Muduvans et Puliyars. La Meilleure période pour voyager à Munnar La température est agréable toute l’année à Munnar, car elle est située à plus de 1000 m d’altitude dans dans l’État du Kerala. Cependant, la visite est compliquée entre juin et octobre, saison de la mousson dans le sud de l’Inde. Avril et mai peuvent être assez chauds. C’est pourquoi la meilleure période pour faire du trekking à Munnar s’étend de novembre à mars. Visitez la plantation de thé Notre hébergement, au milieu de plantation du thé, propose une visite guidée gratuite de ses propres plantations de thé. Alors, à 8 heures du matin, nous nous rendons à la réception pour nous initier à la culture du thé et profiter par la même occasion de ces paysages verdoyants si délicatement humanisés. Les vieilles photos exposées dans le hall de l’hôtel nous montrent à quoi ressemblait autrefois la plantation. Le thé était transporté jusqu’à Top Station, au sommet de la montagne, puis dévalait la pente qui relie le Tamil Nadu et était expédié vers les ports de la côte orientale de l’Inde pour être transporté vers différents pays. Au cours de la promenade tranquille, nous nous sommes plongés dans les différentes variétés de thé et d’autres plantes comme la cardamome tout en contemplant les magnifiques paysages qui composent ces collines autrefois couvertes d’épaisses forêts. Thé vert, noir, blanc, aromatisé. C’est la principale économie de la région et elle constitue actuellement également une attraction touristique. Aujourd’hui comme avant, de nombreux habitants de la région viennent collecter des feuilles de thé en échange de salaires, de nourriture et d’un logement. La promenade guidée a été une excellente introduction à la culture du thé. Randonnée dans les plantations de Munnar J’attendais avec impatience la prochaine activité, une randonnée à Munnar à travers les champs de thé. Vous traversez des propriétés privées et on nous a dit qu’il fallait y aller avec un guide, même si nous n’avons vu personne contrôler le passage. Guide privé : 2500 roupies la demi-journée. La randonnée commence près de Munnar où nous arrivons en environ une demi-heure depuis l’hôtel. Le guide nous attendait au point de départ. Srinathan est un jeune garçon que Shankar avait appelé la veille pour organiser l’excursion. Nous commençons à gravir les sentiers des plantations de thé en gagnant des vues de plus en plus larges. C’est un magnifique paysage de pentes bordées de buissons d’un vert éclatant qui composent une tapisserie. Ils sont comme des amphithéâtres verts et doux. La récolte et la taille du thé s’effectuent en continu, donnant à tous les buissons la même hauteur et un effet tapissier très saisissant. En même temps que nous découvrons ces panoramas qui nous laissent sans voix, Srinathan nous explique des curiosités sur la culture du thé, les propriétés des autres plantes et le mode de vie de la région. Les plantations de thé sont aux mains de grandes entreprises, principalement Tata, alors que les salaires des ouvriers sont minimes. La récolte manuelle est remplacée par des méthodes mécanisées et ils voient leur emploi en danger, même si je pense que cela devrait les aider à rechercher de nouvelles opportunités, et dans le tourisme ils peuvent en trouver. Nous montons de plus en plus haut, loin des champs de thé et gravissons la montagne. Chaque point nous surprend et nous impressionne de plus en plus. C’est difficile de comparer avec d’autres endroits, je m’en souviens de certains, mais chacun a ses propres caractéristiques. On y voit les vallées traversées par les rivières, les pentes parsemées de plantations de thé et les montagnes en arrière-plan. Munnar signifie 3 rivières, et trois rivières convergent dans cette ville de montagne indienne. Anamudi Peak préside la scène. Ses 2695 m se démarquent des autres sommets. C’est la plus haute montagne de l’État du Kerala et de toute la chaîne de montagnes des Ghâts occidentaux. Alors que Srinathan nous montre un spécimen de neelakurinji au bord du chemin, il nous explique qu’il s’agit d’une plante endémique. Il fleurit tous les douze ans, teignant en bleu la partie supérieure de la montagne où se trouve le parc national d’Ekavikulam. Il semble que ce soit une merveille d’assister au spectacle bleu, même s’il faudra du temps pour que cela se reproduise, puisque la dernière floraison remonte à 2018. C’est une plante calendaire, puisque dans le passé les habitants de la région comptaient le passage de temps basé sur la floraison de cette plante. À un moment donné, nous obtenons une vue à 360º sur les vallées et les montagnes. C’est fou joli. Srinathan est un amoureux et nous a apporté des fruits de son jardin : des fruits de la passion et des petites bananes très savoureuses, que nous avons dégustées en contemplant une vue imprenable. En parcourant ce paysage façonné par l’homme dans les plantations de thé qui gravissent les pentes, nous revenons aux environs de Munnar. Il y avait Shankar qui nous attendait pour nous emmener manger du poulet tandori dans un restaurant fréquenté par les Indiens. C’était un peu épicé et c’était assez délicieux accompagné de naan (pain indien). La route qui descend de Munnar jusqu’à notre hébergement nous offre également l’occasion de nous enivrer du paysage des douces collines couvertes de plantations de thé. Je serais resté plus longtemps à Munnar. Il y a tellement de beauté qu’il contient ! Promenade dans les villages de Munnar Nous n’avions rien prévu

Les montagnes du Kerala contiennent des endroits aussi beaux que Munnar, entourés de plantations de thé qui poussent sur les pentes des montagnes. Nous arrivons de Tekkady et remontons la route panoramique jusqu’à Top Station pour contempler un paysage verdoyant et éclatant dans lequel nature et humanisation vont de pair. Route de Thekkady à Munnar en voiture 100 km distance de Thekkady/Periyar ou Kumali à Munnar, même si la route en question les emmène et qu’il nous a fallu 3 heures et demie pour y arriver. Les paysages sont magnifiques. Des courbes et encore des courbes qui révèlent une beauté naturelle à laquelle presque personne ne s’attend en Inde. L’État du Kerala est une nature pure et tous les verts possibles se mélangent sur scène. C’est un si beau parcours que je pourrais passer toute la journée à le parcourir sereinement, à l’admirer avec émerveillement et à me laisser captiver par cette Inde naturelle et conviviale, pas si sale, pas si salissante, pas si bruyante. Des forêts d’arbres élancés cèdent parfois la place à de petites villes assez bien entretenues, où l’on aperçoit que la vie se déroule paisiblement. Ce sont des routes de montagne qui ondulent à travers le relief abrupt de ces magnifiques paysages. De temps en temps les arbres offrent une clairière qui permet de contempler le panorama montagneux. Parmi les bananiers et les palmiers, de petites maisons sont disséminées au fond de la vallée ou posées sur les pentes. C’est très harmonieux. Quel grand contraste avec le Tamil Nadu, où l’on voyait tant de différences sociales, tant de luxe et tant de misère, tant de bruit et de chaos continu dans les villes, sur les routes ou dans les villages, tant de saleté et de mauvaises odeurs. Au Kerala, nous ne percevons pas autant de tradition et autant de religion. Ma première impression est que les gens se consacrent davantage au travail et moins à la prière, du moins dans ces milieux ruraux. Notre hébergement, le Tea Harvester, est situé sur une plantation de thé, à quelques kilomètres de Munnar, la ville principale. C’est un endroit merveilleux où nous nous sommes installés et reposés un moment avant de continuer la route en voiture. Paysage Panoramique de Top Station à Munnar L’itinéraire de Munnar à Top Station emprunte une route panoramique qui gravit la montagne sur 32 km et comporte plusieurs points de vue et arrêts touristiques. Nous visitons d’abord une belle zone ensoleillée de champs de thé conçue en escalier sur les pistes. Le premier point de vue s’appelle Photo Point et nous offre une perspective des plantations de thé où la majorité des femmes se consacrent à la collecte des feuilles dans de vastes plantations appartenant à de grandes entreprises. Plus loin, autour du réservoir de Mattupetty, la forêt d’eucalyptus prédomine. Ils ont été plantés par les Britanniques pour obtenir du bois qu’ils utilisaient pour sécher les feuilles de thé. Le lac artificiel est un lieu fréquemment visité par les touristes indiens, qui louent de petits bateaux pour naviguer sur l’eau. Le lac Kundala est un autre endroit qui passionne les Indiens. Ils adorent prendre des photos près de l’eau. De nombreux stands vendent de la nourriture ou des souvenirs. Nous nous arrêtons pour contempler les festivités et traversons à pied la route qui traverse le barrage qui, comme le barrage de Mattupetty, a été construit au milieu du XXe siècle pour un usage hydroélectrique. Les arbres disparaissent pour laisser de nouveau place aux plantations de thé qui gravissent les pentes créant des paysages très particuliers. Les femmes collectent les feuilles de thé manuellement, intégrant leurs vêtements colorés dans le paysage verdoyant. Nous nous arrêtons à plusieurs points de vue parce que je les adore : Photo Point, Echo Point. Les nuages ​​prennent les hauteurs et se rapprochent au fur et à mesure de notre ascension jusqu’à recouvrir entièrement le paysage de Top Station, le point culminant de l’autoroute, à la frontière entre le Kerala et le Tamil Nadu. Tout le monde s’arrête là, c’est comme un point mythique, même si on nous dit qu’il est presque toujours couvert. Les très rares jours clairs, on peut voir les plaines du Tamil Nadu, presque 2000 m en contrebas, comme s’il s’agissait d’un gouffre. À une altitude de 1 700 m, Top Station était le point culminant d’un système de cordes qui transportait le thé de l’autre côté de la montagne jusqu’à Bottom Station pour être expédié vers les ports du Tamil Nadu pour être commercialisé. C’est aussi Top Station un point d’accès au parc national d’Eravikulam qui occupe la partie supérieure de ces montagnes des Ghats occidentaux du Kerala, dont le plus haut sommet est le pic Anamudi de 2700 m d’altitude. Vous pouvez faire des itinéraires de randonnée de différentes difficultés, même s’il faudra les conserver pour une autre fois. De retour à Munnar, Prabhu nous propose de visiter l’usine de thé transformée en musée. Je n’ai pas envie de m’arrêter, même pas au jardin botanique. Je préfère me promener dans le marché de Munnar et parcourir les étals avant de me diriger vers l’hôtel. Chocolats, épices, thé et bien plus encore. Il y a des magasins pour tout.

A Tekkady nous avons assisté à la danse Kathakali après avoir visité un jardin d’épices. Finalement nous nous sommes dirigés vers le Kerala pour nous laisser emporter par le rythme de ses collines et de ses paysages verdoyants. Nous passerons 2 nuits à Tekkady, 2 à Munnar, 1 dans un houseboat dans les backwaters d’Allepey, puis visiterons la ville de Kochi. De Madurai à Tekkady De Madurai à Tekkady, il nous a fallu quatre heures pour parcourir les 150 km sur des routes goudronnées. Bien sûr, je m’arrête plusieurs fois en cours de route, une fois pour prendre un café et une autre dans un marché d’une petite ville dont je ne connais même pas le nom. Il s’agit d’un marché absolument local où les étrangers ne s’arrêtent pas et où les visages des vendeurs reflètent un véritable étonnement lorsqu’ils nous voient parcourir. Ils ne sont pas habitués aux étrangers et réclament notre attention. Ils m’offrent des fleurs, ils me demandent de faire leur portrait pour pouvoir regarder leur photo plus tard, ils me demandent mon nom et le répètent à voix haute pour que les autres puissent l’entendre. Ils sont amusés de nous voir et éclatent de rire. Il est amusant. Dans des ruelles de terre très étroites, au sol complètement boueux, les étals des vendeurs se pressent. Un homme fabrique des balais à légumes, un autre vend des feuilles de bananier qu’ils utilisent comme assiettes, de nombreux stands vendent des fruits, des légumes, des légumineuses, des épices. Couleur pure. Ils proposent aussi des petites pierres blanches, je suppose pour les broyer et obtenir la poudre blanche avec laquelle ils font ensuite des dessins au sol comme un rituel religieux. Il y a aussi des bouchers ici qui vendent même du bœuf, ce qui le distingue des marchés entièrement végétariens que nous avons vus autrefois au Tamil Nadu. Je suppose que dans cette zone il y a plus de chrétiens et plus de carnivores, puisque nous avons vu des vaches domestiques paître dans les champs. La route monte très doucement, surveillée par des dizaines de singes, et presque sans nous en rendre compte nous nous retrouvons à 500 m d’altitude. Nous avons traversé plusieurs villes avec une circulation absolument chaotique. C’est un enchevêtrement de gens, d’étals, de motos, de voitures, d’animaux. Les cultures deviennent plus variées à cette altitude. Il y a des plantations de bananes, de riz, de fleurs, de fruits, de vignes, d’oignons…… De douces collines se dessinent à l’horizon. Le paysage est magnifique. Et c’est encore plus vrai lorsque l’on emprunte une route aux virages serrés pour continuer à grimper. Plusieurs bus s’accumulent dans une caravane. Les dépassements sont fous, klaxonnent dans les virages sans visibilité. C’est dommage qu’il n’y ait pas de points de vue ni de zones où s’arrêter. Il est beau. Toute la colline sur laquelle nous roulons est couverte de forêt, presque de jungle, et la route pénètre dans des tunnels végétaux. Lorsque la forêt se dégage, on apprécie le paysage de collines verdoyantes et la plaine verdoyante du Tamil Nadu qui est restée en contrebas. Avec ces paysages, nous avons rapidement guéri notre gueule de bois du temple. Et enfin nous avons atteint le Kerala. Tekkady : Tekkady est situé à près de 1000 m d’altitude, également appelé Kumily ou Periyar. Son climat est doux et agréable, et ses environs sont boisés et montagneux. Cette ville de l’État du Kerala est la porte d’entrée du parc national de Periyar, une réserve de tigres. Dès le premier instant on se rend compte que le Kerala est bien plus touristique que les villes que nous avons connues au Tamil Nadu. Il y a beaucoup de peaux blanches et de nombreuses agences de tourisme et boutiques de souvenirs. Cela a également l’air plus propre et plus calme, vous pouvez même vous promener sans être entouré de motos et de pousse-pousse partout. Cela ne sent pas l’urine, les crottes ou la pourriture. On perçoit aussi dès le début une ambiance moins traditionnelle, certaines filles s’habillent même dans un style assez moderne. Notre première mission à Tekkady est de nous rendre au centre touristique pour vérifier les activités disponibles dans le parc national de Periyar. Le trekking frontalier d’une journée complète n’est pas opérationnel, nous avons donc opté pour l’excursion d’une journée complète en rafting en bambou et l’avons réservée pour le lendemain. Tout près du centre touristique se trouve un restaurant qui sert une cuisine internationale, que nous avons visité pour le déjeuner. Dans le menu, nous lisons des plats de porc et de bœuf…. nous n’arrivons pas à y croire. On se jette sur le porc, en 2 variétés, avec des sauces très délicieuses qui ne piquent pas. Visite du jardin d’épices à Tekkady Vient ensuite la visite d’un jardin d’épices. Il s’agit d’une visite guidée. Ils nous servent dès notre arrivée et n’attendent pas pour former un groupe, mais pour 100 roupies un garçon nous explique les propriétés culinaires et thérapeutiques de chaque plante, principalement des épices comme le poivre, la cardamome, la muscade, bien qu’il y ait aussi de la vanille, du cacao, café, mimosa, cannell. Nous savons déjà que leur principal intérêt est de nous emmener au magasin, où ils nous montrent les épices qu’ils vendent. Danse Kathakali à Tekkady Nous flânons ensuite dans les boutiques de la rue principale de Tekkady jusqu’à l’heure du spectacle Kathakali. Il s’agit d’un spectacle de danse et de théâtre traditionnel du Kerala. Le plus curieux est la caractérisation des personnages, leur maquillage et leurs costumes très ornés. Cette étape préliminaire est un spectacle en soi et c’est pourquoi il est conseillé d’arriver environ 40 minutes plus tôt pour voir comment sont maquillés et habillés les protagonistes, puisqu’ils le font devant le public. Nous sommes tous attentifs à cette tâche très détaillée. La danse mise en scène dure une heure et représente des histoires hindoues. Ce n’est qu’un petit échantillon pour les touristes, car une représentation complète peut durer plusieurs heures. Pendant un moment, elle

Quelle frénésie de temples nous voilà… et il y a encore Madurai, où en plus du marché aux fleurs, nous visiterons le palais Thirumalai Nayaka et l’imposant temple Meenaskshi Amman, l’un des plus grands d’Inde et qui bouillonne de ferveur, dans l’après-midi. De Trichy à Madurai De Trichy à Madurai, nous nous sommes déplacés tôt le matin sur une autoroute indienne qui roule à une vitesse différente. Il n’y a pas de huttes délabrées comme nous l’avons vu dans l’Inde rurale, mais plutôt des usines et des bâtiments commerciaux disséminés dans la campagne. Parce qu’il y a beaucoup de campagnes, quelques rizières, quelques palmiers, mais surtout des campagnes improductives, sans forêts ni cultures, il n’y a que des buissons, et vous ne comprenez pas comment il est possible que tant de gens vivent dans la misère en partant, la campagne inculte. A la radio, nous alternons la musique classique indienne, notamment la musique du sud de l’Inde, nous rattrapons les idoles indiennes tandis que Shankar s’intéresse aux sons classiques indiens. Il nous a fallu un peu plus de deux heures pour y arriver depuis Trichy sous la pluie et avec peu de circulation un dimanche matin. Il s’agit d’une autoroute à péage particulière, car à tout moment une moto peut apparaître dans la direction opposée sur l’accotement. Tout est très plat et on aperçoit d’immenses étendues vertes qui disparaissent à l’horizon. À certains endroits, je m’arrêterais pour prendre des photos afin de représenter ces paysages caractérisés par des rizières et des cocotiers inondés, mais il ne me semble pas approprié de demander au conducteur de s’arrêter sur ces routes. Je ne veux pas contribuer au désordre. Maduraï Madurai est une autre ville profondément religieuse du sud de l’Inde. Son origine est très ancienne. Il y a déjà 2 000 ans, écrivains et poètes se rencontraient ici, des rencontres qui jetèrent les bases de la culture tamoule. Entre le VIIe et le XIIIe siècle, elle fut la capitale des Pandayas et plus tard la capitale des Nayaka entre les XVIe et XVIIe siècles. Bref, la culture, l’art, la religion et le commerce ont marqué et continuent de guider son histoire et la vie quotidienne de ses habitants. Marché aux fleurs de Madurai Notre atterrissage à Madurai nous laisse au marché aux fleurs. Les fleurs constituent un commerce important dans la région et les vendeurs et acheteurs des environs viennent sur ce marché. Et les fleurs sont fondamentales dans leur vie, pour décorer, pour offrir…… Nous déambulons dans les étals où ils vendent des pétales au poids ou des fleurs entières, ou encore des guirlandes qu’ils préparent sur place. C’est un art d’enfiler les pétales, et ils le font avec une habileté incroyable, presque sans regarder, hommes et femmes. Pour moi, c’est une bonne expérience visuelle, colorée et odorante. Palais de Thirumalai Nayakan Shankar nous propose de s’arrêter au musée Ghandi, mais nous précise que son intérieur n’expose que des photos et des documents et n’est pas intéressant. Nous avons fait confiance à ses conseils et nous sommes donc dirigés directement vers le palais Thirumalai Nayaka. Ce palais a été construit au XVIIème siècle par un roi Nayaka. Vous payez un petit droit d’entrée ainsi qu’un appareil photo. Et vous n’êtes pas obligé d’enlever vos chaussures. Une grande partie du bâtiment n’existe plus, mais la construction existante donne encore une idée de la puissance majestueuse et du luxe avec lesquels régnaient les rois Nayaka. De la partie préservée se distinguent la cour Swarga Vilasem, la salle du trône et la salle de bal. La cour du palais est magnifique, entourée de colonnes et d’arcs. Son architecture islamique nous choque lorsqu’elle se mêle aux traits hindous des gens et à leurs vêtements uniques. La salle du trône est triste. Il est dans un état de conservation pitoyable qui n’a rien à voir avec la grandeur du passé. Il est clair qu’il faut de l’argent pour la rénovation. La décoration de la salle de bal, aujourd’hui transformée en musée, est également saisissante. Il expose des statues en bronze et en pierre, même s’il est inévitable de regarder les détails de ses murs décorés de sculptures d’animaux, qui ont vécu à des époques plus glorieuses. Une fois la visite terminée et comme les monuments ferment à midi, il est temps de manger et de se reposer, comme toujours à l’hôtel. Temple de Shree Meenaskshi Amman Nous nous dirigeons vers le temple Meenakshi Amman dans l’après-midi dès l’heure d’ouverture (16h00). Shankar nous a conseillé de visiter ce temple avec un guide de temple pour comprendre son ampleur dans l’hindouisme et a trouvé un de ses amis pour nous accompagner. Nous avons été très satisfaits des explications du guide. L’entrée est gratuite mais vous devez passer une fouille policière exhaustive pour y accéder. Il est interdit d’entrer avec un appareil photo, un téléphone portable ou tout autre appareil électronique, pas même un bracelet ou une montre électronique. La photographie est strictement interdite. Il s’agit d’un lieu immense, l’un des plus grands temples de l’Inde, et son intérieur regorge d’activités. Comme il a plu le matin, nous devons à nouveau nous enduire les pieds avec une trace dégoûtante mélangée à de l’urine et des excréments. Ces gens gagnent le paradis, parce que…. marcher tous les jours avec les pieds pleins de croûtes….Cette saleté doit rester imprégnée sur la plante du pied et ne peut être enlevée avec quoi que ce soit. Les fidèles viennent recevoir des bénédictions dans ce temple consacré à Meenakshi, c’est-à-dire Parvati, épouse de Shiva. Ceux qui ne paient pas doivent faire la queue pendant des kilomètres, voire au moins deux heures. Ceux qui paient passent par la “voie rapide” et accèdent en peu de temps au brahmane qui les bénit. De l’autre, il y a les vaches, soignées dans une sorte d’étable. Ils ont été offerts par des personnes fortunées aux prêtres. Les moins aisés achètent simplement des herbes pour nourrir les vaches afin qu’elles produisent du bon lait pour les brahmanes. Accompagnés

Sur la route de cette journée à travers le sud de l’Inde, nous nous déplacerons de Kumbakonam à Tanjore pour visiter le palais royal et le temple de Brihadishvara, dont la dévotion religieuse nous impressionne une fois de plus. Dans l’après-midi, nous visitons la ville de Trichy, où nous avons l’occasion de voir le temple Ranganatha et le Rock Fort situé au sommet d’un promontoire rocheux. De Kumbakonam à Tanjore Les paysages de végétation luxuriante, de champs verdoyants et de palmiers nous transportent à travers des paysages tropicaux. Pourtant, les maisons pauvres et les klaxons des véhicules nous rappellent que nous sommes en Inde. Nous nous dirigeons vers Tanjore depuis Kumbakonam et nous avons traversé la rivière sacrée Kaveri une route étroite dans des conditions pas très bonnes. Il a plu pendant la nuit et continue de pleuvoir, et les routes sont inondées, surtout lors du passage dans les villes. Je ne veux pas imaginer ce que cela doit être pendant les moussons, sûrement peu pratique. Les bus deviennent nerveux et klaxonnent continuellement pour céder le passage. J’imagine que leurs différents sons ont des significations différentes et sont utilisés selon les cas. Ils ont aussi de petites lumières qui les éclairent comme des arbres de Noël. Nous avons constaté lors du voyage que la société indienne a changé, notamment dans les villes. Les femmes des classes aisées vont à l’université, font du sport et reçoivent soi-disant une formation comparable à celle des hommes. Cela n’arrive pas encore dans la société rurale des petites villes où la seule possibilité pour les filles est généralement de se marier très jeunes. Thanjavur ou Tanjore La pluie continue alors que nous atteignons Thanjavur ou Tanjore. Cette ville du Tamil Nadu était autrefois la capitale de trois dynasties : Chola, Nayaka et Maratha. C’est aujourd’hui une petite ville d’un peu plus de 200 000 habitants située à environ 350 km au sud de Chennai. Non seulement c’est un centre religieux important de l’hindouisme, mais il possède également un style de peinture exclusif. Visite du Palais Royal de Tanjore Le Palais Royal de Tanjore fut la résidence des Nayaka puis des Maratha entre le XVIe et le XIXe siècle. Le visiter ne m’excite pas. Dans certaines salles, ils exposent des sculptures, des peintures ou des objets divers. Le plus intéressant est peut-être la collection de manuscrits sur feuilles de palmier. Certains enfants se précipitent pour me demander des selfies. Les selfies font fureur en Inde. Ils possèdent un téléphone portable depuis qu’ils sont très jeunes. Ils nous ont embrassés pour prendre des photos dans différentes poses. Je commence à en avoir marre du sujet. Visite du temple de Brihadishwara La ville de Thanjavur était fortifiée comme une forteresse, le fort de Shivaganga, et ces murs sont très bien visibles depuis le prochain monument que nous avons visité, le temple de Brihadishvara. Ce temple est considéré comme le couronnement de l’architecture Chola et a été déclaré site du patrimoine mondial. Il fut achevé en 1010 et consacré à Shiva. L’entrée est gratuite car il s’agit d’un sanctuaire fréquemment visité par les fidèles hindous et les rites religieux y sont continuellement célébrés, comme ce fut le cas à notre arrivée. Je sais que c’est un monument très important d’un point de vue historique et artistique, puisque ses reliefs et inscriptions sont des livres d’histoire qui représentent des scènes de la société et des croyances de l’époque. Mais à ce stade du voyage, j’étais déjà saturé de visites de tant de temples. Et il est plus inconfortable de marcher pieds nus sur un sol gorgé d’eau où l’on sait que l’urine, les crottes d’animaux et autres saletés s’accumulent. En se promenant à couvert dans le déambulatoire décoré de peintures Chola, on apprécie la taille imposante de l’enceinte composée du temple pyramidal principal et d’autres temples secondaires. La musique passait par les haut-parleurs et remplissait toute la pièce. Je crois qu’il exerce un pouvoir hypnotisant et que les gens entrent en transe en priant d’autel en autel, même si le point qui concentre le plus de ferveur est la statue de la vache, la pierre Nandi. L’air était irrespirable lorsque nous sommes entrés dans la pièce principale. Ils effectuaient une cérémonie avec du feu et la fumée diluait l’air mélangée à des senteurs d’essences. Peut-être s’agit-il d’un autre effet sédatif, les gens semblent drogués, en transe, même les très jeunes enfants sont amenés à prier les étranges personnages à quatre bras ou à trompe d’éléphant. Ces divinités ont quelque chose d’effrayant. À l’extérieur du temple, des musiciens jouaient des trompettes et des tambours tandis que des brahmanes offraient des noix de coco et des fleurs dans le déambulatoire. Nous étions absorbés par la cérémonie. La pyramide se reflète dans le sol humide, sur lequel déambulent les fidèles pieds nus. Il est clair que les figures pyramidales ne manquent dans aucune religion comme symbole de l’ascension vers la divinité. Les saris féminins envahissent la scène, l’embellissant de dizaines de couleurs. Les pieds bien sales nous récupérons nos baskets car nous continuons vers Trichy. Trichy : Temple de Ranganatha et Rock Fort (Ucchi Pillayar Temple) Nous avons laissé derrière nous les routes secondaires pleines de nids-de-poule pour emprunter une sorte d’autoroute à péage à 2 voies qui nous amène à Trichy en moins d’une heure. Cette ville de l’état du Tamil Nadu est aussi appelée Tiruchirapali ou Tiruchi. Nous avons faim et nous nous arrêtons dans un restaurant proposant de la cuisine indienne mais pas végétarienne. Nouilles aux crevettes et poulet frit au citron juste un peu épicées, Il résiste bien et la nourriture est également assez savoureuse. Ils nous ont assis à la même table devant deux Indiennes qui nous regardent de travers pendant que nous mangeons. Seulement, on nous donne des assiettes et des couverts, et nous attirons l’attention. Tous les autres clients sont indiens et mangent de manière traditionnelle, avec leurs mains et dans leurs assiettes en feuilles de bananier bio. Installation à l’hôtel et dans l’après-midi, il est

Nous quittons Pondichéry pour nous diriger vers Kumbakonam, en nous arrêtant à Chidambaram et Gangaikonda pour visiter les temples Chola du Tamil Nadu. Nous continuons le voyage des temples dans la ville sacrée de Kumbakonam. Ce sont des monuments historiques, mais aussi des sanctuaires vivants d’une ferveur religieuse impressionnante dans lesquels on vit des scènes bouleversantes. De Pondichéry à Chidambaram Comme toujours, le chauffeur nous attend ponctuellement à l’hôtel et passe en revue le programme de la journée pour s’assurer de notre satisfaction. Nous avons pris la sortie de Pondichéry aux heures de pointe, à 8h30. C’est l’heure d’entrer à l’école et les enfants sont tirés à quatre épingles, parfaitement soignés et en uniforme. Les millions de motos qui envahissent les rues et semblent danser en dribbles incroyables circulent de manière moins ordonnée. Les Indiens n’auront rien d’autre, mais tout le monde possède un téléphone portable et une moto. Le chaos de la circulation ne s’arrête pas même en quittant la ville. Nous traversons une autre ville, elle aussi encombrée par la circulation. Tout est très amusant, c’est comme être dans un film. Les bords de la route sont toujours des lieux de surprise et d’attention, pleins de marchés continus. Dans une zone, ils se consacrent à la fabrication de cordes avec de la fibre de noix de coco. Nous sommes venus voir comment ils fonctionnaient. Non seulement cela ne semblait pas les déranger, mais ils semblaient même apprécier notre présence. Ils écorchaient les fils de noix de coco, les attachaient ensemble pour les tresser, les faisaient passer dans une machine à manivelle, puis installaient leurs stands sur la route pour vendre les cordes. Tout ce que vous pouvez imaginer peut être vendu au bord de la route, même de petites brindilles d’arbres, parmi des paysages plats de rizières et de palmiers. Temples Chola de Chidambaram, Gangaikonda et Kumbakonam Parmi les trois temples Chola prévus aujourd’hui et inscrits au patrimoine mondial, le premier est le temple Nataraja, situé à Chidambaram. Ensuite, nous visiterons le Cholapurabam à Gangaikonda et le temple Airavatesvara à Kumbakonam. Visite du temple Nataraja à Chidambaram L’entrée est gratuite et bien qu’il s’agisse d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il n’est pas géré par le gouvernement indien mais par les brahmanes. C’est l’un des temples construits par la dynastie Chola et remonte au 9ème siècle. Il semble que toute la vie de Chidambaram tourne autour de ce temple. De nombreux stands de rue vendent des fleurs, des perles à enfiler ou tout autre produit à offrir. Si il y a quelques jours nous avions vu le temple Ekambereshvara à Kanchipuram, qui représentait l’élément terre au sein des cinq lingas sacrés de l’hindouisme, en l’occurrence, le temple Nataraja à Chidambaram représente l’éther. Son intérieur est coloré, comme c’est typique du Tamil Nadu. Des statues peintes en couleurs sont calquées sur les différentes tours extérieures. La taille de ce temple est impressionnante, tant à l’esplanade extérieure qu’à l’intérieur du temple principal. Entrer dans ce sanctuaire sombre est presque intimidant. Il est impressionnant de se promener parmi les colonnes sculptées de statues de dieux ou d’animaux. C’est une atmosphère de ferveur totale dans laquelle on se laisse attirer par la musique hypnotique issue des rituels des brahmanes. Ils accomplissent un rituel avec le feu et c’est écrasant. Assis autour du feu, torse nu, ils récitent, chantent et brûlent dans le feu les produits qu’ils offrent aux dieux : nourriture, huiles, fleurs… Parfois, les flammes montent et éclairent la pièce, restant dans l’obscurité. Je suppose qu’ils veulent créer une atmosphère divine. Il y a deux autres temples mineurs à l’intérieur de l’enceinte et dans chaque coin on perçoit une profonde religiosité chez les fidèles qui donnent de l’argent et des offrandes aux prêtres et reçoivent des bénédictions. Ce sont des croyances qui semblent addictives dans ce pays de prêtres potelés et de fidèles maigres. Lorsque nous avons récupéré les baskets que nous avions laissées gardées pour 5 roupies, nous avons remarqué à quel point elles attiraient leur attention lorsque nous nouions les lacets de nos baskets. Ici, personne ne porte de chaussures fermées et ils nous regardent. Tout est très différent pour eux et pour nous………les vêtements, les chaussures, les coutumes……. Il faut admettre qu’enlever ses chaussures est sale. Au moins les autres jours, nous portions des chaussettes. Il ne s’agit pas de marcher pieds nus sur un sol plus ou moins propre dans un bâtiment fermé. C’est comme le faire dans la rue, dans un espace ouvert où il y a aussi des chiens et des vaches. Depuis qu’il pleut et qu’il fait humide ces jours-ci, un désordre dégoûtant d’excréments d’animaux, d’urine humaine et animale, de saletés de l’environnement se forme… et nous devons également nous passer de chaussettes. Ce n’est pas très hygiénique. Quels dieux sont ceux qui ne se soucient pas de l’hygiène des gens. Parce que cette saleté ne s’enlève pas avec une légère averse. Temple de Gangaikonda Cholapuram Gangaikonda sera notre prochaine destination où se trouve le deuxième des temples Chola que nous avons visités ce jour-là. Il nous a fallu une heure pour arriver depuis Chidambaram car la route était en construction. On perçoit une pauvreté terrible dans les villages qui s’étendent le long de la route. Ce ne sont que de minuscules cabanes en bois au toit de palme, sans électricité, sans eau et sans assainissement. Sous les arbres se trouvent des cabanes, toutes plus modestes. C’est formidable. Les gens sont vus émaciés, consumés. Nous traversons la rivière Kollidam, une grande rivière où les pêcheurs jettent leurs filets. Ils le font également dans n’importe quel petit étang. Le riz commence à germer dans certains champs. D’autres restent encore inondés, en attente de plantation. Le Gangaikonda Cholapurabam est un endroit magnifique. Je l’ai aimé. La pierre brille au soleil et le jardin planté de palmiers est un endroit agréable pour rester longtemps absorbé. C’est également un site du patrimoine mondial. Ce temple Chola du XIe siècle est situé à Gangaikonda, une ville